|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
: s, um Verwechslungen mit Größenmarkierungen zu vermeiden.
Ich werde mit meinem Rat zur Beurteilung der Reproduktion von Bundesschleppern für Ihren eigenen Kauf abschließen. Die Bewertungen sollten in erster Linie auf Materialien, Schnitten und Konstruktionsmethoden beruhen. Jedes Original, das ich untersucht habe, weist bestimmte Merkmale auf. Einige von ihnen sind:
Das Knopfloch am Bund befindet sich etwas unterhalb der Mitte des linken Bunds.
Der Bund verjüngt sich nach hinten und wird spürbar schmaler.
Taschenöffnungen befinden sich unterhalb des Bunds. Die treffen sich nicht oder laufen nicht in den Bund.
Es gibt einen signifikanten Anstieg von mindestens 2 "bis 3" im Rücken.
Die einzige Steppnaht befindet sich an den Manschetten, Taschenöffnungen und Taschen und manchmal an der Uhrentasche.
Die Vorderteile weisen an der Außennaht eine Kennlinie auf.
Fliege / Bund werden normalerweise von Hand eingestellt, unabhängig von der maschinellen Arbeit an den Schleppern.
...usw. Und zum Schluss schauen Sie sich einige Originale selbst an! Bücher und Fotos machen das nicht ganz, wenn es um Kleidung geht. Es gibt viele Museen und Sammler, die mehr als bereit sind, ernsthafte Studenten einzulassen, um Originalkleider zu untersuchen und damit umzugehen. Nach einer Weile bekommen Sie ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist.
* Im Allgemeinen Jeans der Marke Levi 501 a Beobachtungen an Federal Trowsersdurch Patrick Brown In diesem Artikel werden wir uns mit Merkmalen in Bezug auf Schnitt, Stil, Montage und Materialien befassen, die ich bei der Untersuchung von sechsundachtzig Originalhosen des Bundes aus erster Hand gefunden habe. Ungefähr sechzig Prozent waren Fußschlepper und sie waren ungefähr gleichmäßig zwischen Arsenal und produziertem Auftragnehmer aufgeteilt. Darüber hinaus werden bestimmte Merkmale berücksichtigt, von denen ich glaube, dass sie konsequent bestimmten Arsenalen und Herstellern zugeordnet werden können. Ich muss hier jedoch feststellen, dass jede Arbeit dieser Art mit dem Verständnis gelesen werden muss, dass wir im betrachteten Zeitraum nur einen geringen Prozentsatz der für die Armee hergestellten Kleidungsstücke haben. Jede Extrapolation vom Spezifischen auf das Allgemeine ist riskant und muss zum Nennwert erfolgen. Wie ein Sammler sagte: "... die Tatsache, dass diese Gegenstände überlebt haben, macht sie außergewöhnlich." Je mehr wir lernen, desto mehr erkennen wir, wie viel wir noch nicht wissen oder jemals wissen werden.
Schneiden und stylen
Don Kloster, ein Kollege der Company of Military Historians, hat die Trowser des Bundes in drei verschiedene Kategorien eingeteilt, basierend auf der Form des hinteren Jochs. Das Joch ist ein separates Stück, das an der Oberseite der hinteren Trowser-Teile angebracht ist. Joche sind noch heute bei zivilen Trowsern zu finden, insbesondere bei den beliebten Trowsern der Marke Levi 501. * Die Verwendung von Jochen bei zivilen Trowsern lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen und fand auch Eingang in militärische Uniform-Trowser. Der eigentliche Zweck ist Gegenstand der Debatte, da er kein kritisches Merkmal eines Trowserpaares ist. Viele zivile Trowser des 19. Jahrhunderts hatten überhaupt kein Joch.
Hosentypen Die Typen sind:
MaterialienIn den Vorschriften wurde festgelegt, dass Trikot zur Herstellung von Schleppern verwendet Die Vorschriften waren sehr spezifisch, dass die gelieferte Ware mit Indigo und keinem anderen blauen Farbstoff gefärbt werden sollte. Indigo war am teuersten der blauen Farbstoffe. In den 1860er Jahren wurde es fast vollständig aus Indien und dem Orient importiert. Der Farbstoff selbst war nicht nur teuer (und es ist immer noch so, dass er im Großhandel bis zu 3 US-Dollar pro Mal kostet!), Sondern der Färbeprozess ist auch sehr arbeitsintensiv. Je nachdem, welches Verfahren angewendet wird, kann die Vorbereitung des Bottichs bis zu einer Woche dauern. Stoffstücke (normalerweise zwischen 10 und 20 Meter lang) mussten nacheinander eingetaucht und gelüftet werden, um den gewünschten Blauton zu erzielen. Abhängig von der Konzentration von Indigo in einem Bottich und der Länge, in der das Stück eingetaucht bleibt, kann Himmelblau in drei bis fünf Dips erzielt werden. Dunkelblau kann bis zu dreißig Dips für die sehr dunkelblau-schwarzen Farben benötigen, die in einigen Offiziersuniformen zu finden sind. Das Färben mit Indigo ist ebenfalls sehr ungenau. Eine Vielzahl von Faktoren, vom pH-Wert des Wassers über das Metall, aus dem die Wanne hergestellt wird, bis hin zur Qualität des verwendeten Indigos können sich auf die Farbgebung auswirken. Ich habe noch keine zwei Wollstücke in einem Indigobad laufen lassen und die Ergebnisse sind identisch, insbesondere bei hellem Blau. Tatsächlich haben viele der Originale, die ich bearbeitet habe (nicht nur Hosen), Teile, die offensichtlich aus verschiedenen Farbstofflosen stammen, da die Farben nicht genau übereinstimmen. Insbesondere in einem Beispiel wurde der Bund zusammengesetzt (wir werden weiter unten über das Zusammensetzen sprechen), wobei die Hälfte des Bunds einige Nuancen heller war als die, die für den Rest des Kleidungsstücks verwendet wurden. Ich habe Trowser untersucht, die mit Sicherheit so aussehen, als wären sie etwa 30 Sekunden lang im Bottich, und andere, die an ein dunkles Königsblau grenzen, und alles dazwischen. Während wir uns mit Farbe befassen, muss ich hinzufügen, dass das in Indigobottichen enthaltene Alkali dem fertigen Produkt einen fast unmerklichen grün / grauen Schimmer verleiht. Dies ist nicht der Fall, wie einige Anbieter von Reproduktionskleidung behauptet haben, weil "Kupfer als Beizmittel beim Indigofärbeverfahren verwendet wird". Indigo verwendet keine Beizmittel, sondern ist auf den hohen Alkaligehalt im Indigofarbstoffbad zurückzuführen. Achten Sie darauf in der Reproduktion blaue Wollwaren. Also, und das wollte ich schon seit Jahren in der Öffentlichkeit sagen, diejenigen, die sich für einen "richtigen" Farbton von himmelblauem Trikot einsetzen, sind einfach von ihrer Wippe. Schauen Sie mehr in das Gewebe (ein 2/2-Köper mit einer deutlichen diagonalen Bindung) als in die Farbe. Wenn es blau mit einem noch so schwachen Grün oder besser noch einem Graustich ist, ist es absolut richtig, egal wie hell oder dunkel es ist. Sie mögen den Farbton nicht mögen, aber das bedeutet nicht, dass er falsch ist. Nachdem dies alles gesagt war, fragte ich mich viele Jahre lang, warum um alles in der Welt die Regierung so wählerisch sein würde, auf einem teuren und umständlichen Farbstoff für die Uniformen ihrer Armeen zu bestehen. Ich fand die Antwort, als ich das Tuch selbst mit natürlichen Farbstoffen wie Indigo färbte und die Uniformen sah, die ich aus diesen Waren gemacht hatte, die auf dem Feld getragen und verwendet wurden. Erstens ist Indigo fast vollständig lichtschnell. Bei starkem Gebrauch verblasst es aufgrund von "Crocking" leicht (ein Begriff, der den Verlust von Farbpartikeln beschreibt, die durch die Reibung bei normalem Gebrauch an den Fasern des Stoffes haften), verblasst jedoch nicht einmal bei direkter Sonneneinstrahlung. Diejenigen, die die Geschichten von Blues auf Holzbasis gehört haben, die in ein paar Wochen braun werden, werden dies zu schätzen wissen. Zweitens ist es, wie oben erwähnt, sehr langlebig. Es wird nur leicht abfallen und selbst nach 130 ungeraden Jahren ist der Farbverlust, soweit erkennbar, sehr gering und scheint hauptsächlich auf Bodenhaftung und Abrieb zurückzuführen zu sein. Es gibt moderne blaue Farbstoffe auf grüner Basis, die Indigo ohne die Kosten von natürlichem Indigo sehr gut imitieren und relativ lichtschnell sind. Selbst wenn diese verblassen, behalten sie viele der Eigenschaften echter Indigofarbstoffe bei. Blaue Farbstoffe auf roter Basis sind weniger lichtschnell und haben nicht den gewünschten Grünton. Wenn rote blaue Grundfarben verblassen, haben sie den gefürchteten violetten Schimmer, den wir alle nicht gerne auf uns und andere sehen. Die schlechtesten Farbstoffe auf roter Basis färben sich bei starker Sonneneinstrahlung hellviolett und geben dem Träger den sagenumwobenen lila „Barney-Anzug“. Vermeiden Sie sie wie die Pest. Wie erkennt man den Unterschied, bevor sie verblassen? Halten Sie das Kleidungsstück in direktem Sonnenlicht. Bei direkter Sonneneinstrahlung zeigen die Farbstoffe der roten Basis ihre „Reinheit“, wenn auch nur schwach. Zusätzlich zu den Wollteilen verwendeten die Trowser Baumwoll- oder Leinenfuttermaterialien für die Fliege, die Taillenfutter und die Taschen. Im Allgemeinen ungebleichte Baumwollbohrungen von etwa 8 Unzen. bis 10 oz. Bei den meisten Originalen, die ich bearbeitet habe, wurde Gewicht festgestellt. Einige hatten leichtes Musselin für die
n der Innenseite der Manschettenverkleidungen. Oft wurde dieses Stück aus einem Stück Trikot hergestellt oder ganz weggelassen.
Der Faden, der für die Originale in der Gruppe verwendet wurde, variierte. Sowohl Baumwoll- als auch Leinenfäden wurden häufig gefunden, wobei Leinen am häufigsten war. Die Farben waren entweder dunkelblau (bei weitem am häufigsten), dunkelgrau oder schwarz (bei drei Paaren zu finden). Viele scheinen mit einem Holzfarbstoff gefärbt zu sein und sind braun geworden. Eine gute Zahl, etwa 30%, zeigte einen dunklen bis mittelblauen Faden, der, obwohl die Kleidungsstücke einen erheblichen Verschleiß aufwiesen, nicht verblasst ist, was auf einen anderen lichtfesten Farbstoff als Holz, möglicherweise Indigo, hinweisen würde.
Ungefähr 90% der von mir untersuchten Originale hatten Zinnknöpfe mit Papierrücken. Einige Beispiele verwendeten einen gestreiften, schwarz jappanierten Zinnrücken, während einige Gummi- oder Guttaperchaknöpfe hatten, obwohl dies möglicherweise Ersatzknöpfe waren. Alle Trowser verwendeten größere Knöpfe (ungefähr 5/8 ", obwohl die Breite variierte) am Bund und kleinere (ungefähr 3/8") im laufenden Betrieb, obwohl einige im Handumdrehen größere Knöpfe hatten. Die meisten Beispiele (ungefähr 60% von dem, was ich mir angesehen habe) hatten nur vier Hosenträgerknöpfe. Da Hosenträger im Bürgerkrieg kein Thema waren, gab es einige Fragen, ob einige Hosenträgerknöpfe original sind oder nach der Ausgabe hinzugefügt wurden. Meine Beobachtungen haben sich als nicht schlüssig erwiesen. Ich suchte nach Beweisen wie verschiedenen Fadentypen oder Farben, die für die Hosenträgerknöpfe verwendet wurden, fand jedoch auf vielen Knöpfen unterschiedliche Fäden, einschließlich Fliegenknöpfen, die auf einen möglichen Ersatz durch die Soldaten auf dem Feld hinweisen. Ich habe viele verschiedene Arten von Hosenträgerknöpfen gefunden, einschließlich ziviler Typen an stark abgenutzten Beispielen. Ich sehe so aus, als hätten sie wie wir jetzt Hosenträgerknöpfe auf dem Feld geknallt. Stelle dir das vor. Mehrere Paare zeigten Schäden und Reparaturen, bei denen Hosenträgerknöpfe durch das Material gezogen waren.
Schließlich hatte nur ein Paar der Trowser, die ich im Laufe der Jahre untersucht habe, noch das 1/4 "Twill-Klebeband, das den Spalt in der hinteren Jochnaht einnehmen sollte. Ob diese vom Soldaten entfernt wurden oder in den Jahren der Lagerung verloren gingen ist unbekannt. Mehrere Paare verwendeten ein kleines Stück Lederriemen, das mit einem Stück Schnürsenkel aus einem Paar Brogans in meiner Sammlung identisch war. Es ist reine Vermutung und Spekulation, dass Soldaten Schnürsenkel verwendeten, als das Köperband verschwunden war, aber es steht Grund und sorgt für gute Überlieferung. Bautechniken
Federal Trowsers variieren von 100% handgenäht bis fast vollständig maschinengenäht. Nach meinem besten Wissen gibt es kein überlebendes Beispiel, das vollständig maschinell genäht ist. Von den Trowsern in meiner Arbeitsgruppe hatten alle bis auf einen die Fliege, die Fliegenverlängerung (der Teil der Fliege auf der rechten Seite der Trowser) und die von Hand eingesetzten Verkleidungen. Durch dieses Verfahren ist das Auskleidungsmaterial von außen überhaupt nicht sichtbar. Bei dem einzigen außergewöhnlichen Beispiel, das vom Auftragnehmer hergestellt wurde, wurde die Fliegenverlängerung nur maschinell eingestellt, wobei die Fliege von Hand richtig eingestellt wurde. Vom Auftragnehmer hergestellte Exemplare weisen im Allgemeinen die meisten maschinellen Nähte auf, während einige vom Arsenal hergestellte Exemplare, insbesondere die aus dem Schyukill-Arsenal in Philadelphia, häufig vollständig von Hand genäht werden, obwohl es auch dort Ausnahmen gibt. Dies ist jedoch keine schnelle Regel. Es gibt Auftragnehmerbeispiele, die vollständig handgenäht sind, und Arsenalbeispiele, die stark maschinengenäht sind. Die Verarbeitungsqualität der erhaltenen Exemplare war sehr unterschiedlich. Einige wurden sehr kompetent genäht, während es ein Wunder ist, dass andere jemals die Beurteilung der Inspektoren bestanden haben.
Bei satten 71% der betrachteten Trowser wurden Stücke der einen oder anderen Art gefunden. Beim Ansparen spart der Schneider, indem er mehrere Stoffstücke verwendet, um ein großes Trowser-Stück herzustellen. Von Schneidern hieß es, ein guter könne sich in einem Jahr amortisieren, indem er auf diese und andere Weise Stoff spart. Aus diesem Grund findet man eine große Variation darüber, wie die Maserung des Stoffes auf die Schlepper abgestimmt ist. Das Anspinnen fand sich am häufigsten im Schritt, im Bund, in den Manschettenverkleidungen und in den Sitzverstärkungen an montierten Trowsern.
Die Taillenbänder maßen von 1 1/2 "bis 2" vorne bis 3/4 "bis 1" hinten. Bei allen Exemplaren war eine deutliche Verjüngung an diesem Stück zu erkennen. Das Bundfutter erstreckte sich normalerweise unterhalb des Bunds am innen etwa 1/2 "und wurde immer an Ort und Stelle gepeitscht. An der Außenseite der Taillenbänder waren keine Nähte zu sehen. Die Vorderseite am Bund, an der sie auf die Fliege traf, war normalerweise quadratisch. Zwei Beispiele wurden jedoch gerundet. Die hinteren Enden waren ungefähr gleichmäßig zwischen quadratischen und abgerundeten Stilen aufgeteilt. Das vordere Knopfloch war bei jedem betrachteten Beispiel etwas tiefer als in der Mitte von der Mitte des vorderen Bunds vorne angeordnet. Es ist nicht bekannt, warum, da dies keiner mir bekannten zivilen Mode entspricht. Vielleicht kann ein Leser etwas Licht in dieses Rätsel bringen.
rlängerungen und Taschenöffnungen. Ein Paar soll existieren (ich habe dieses Paar nicht persönlich gesehen), wobei die Oberkante des Bunds völlig roh bleibt. Der Hosenschlitz waren mit vier, fünf und manchmal sechs Knopflöchern zusätzlich zu dem einzigen im Bund besetzt. Die Anzahl der Knopflöcher zeigte keine Korrelation zur Größe. Ein braun poliertes baumwollähnliches Material wurde für eine Reihe von Beispielen im laufenden Betrieb und / oder Fliegenverlängerungen verwendet. Darüber hinaus wurden Fliegenverkleidungen aus Leinen, Domit-Flanell und Seide angetroffen, wenn auch in geringer Anzahl. Fliegenfutter wurden fast immer von Hand gesetzt, auch bei stark bearbeiteten Beispielen.
Die Taschen waren bei allen untersuchten Teilen Seitennaht. Alle Beispiele hatten Steppnähte an der Vorderseite der Öffnung und Reißnägel, um die Öffnung zu verstärken. Dem Marine Corps wurden Trowsers mit französischen oder "Maultierohr" -Taschen ausgestellt, aber es gibt keine Beweise für ihre Ausgabe an Armeetruppen. Ich habe jedoch Bilder von Infanterie und berittenen Soldaten mit dieser Art von Tasche und Variationen gesehen. Ich schreibe dies privaten Kaufkleidungsstücken und Firmenschneidern zu, die eifrig Anfragen erfüllen, um die Kleidungsstücke an den Geschmack der einzelnen Soldaten anzupassen. Ein Problem, das bei den Fußschleifern mit Muster aufgrund des Schnittes der Tasche bestand, war, dass Gegenstände in der Tasche auf nervige Weise herausfielen, wenn man auf irgendeine Weise saß oder sich zurücklehnte (ich stieß auf das gleiche Problem mit den Strapazen der OD-grünen Satinarmee Ich trug, als ich im OPFOR-Dienst in der Armee war. Es gibt Beispiele für Fußschlepper, bei denen die Taschen befestigt sind, um dieses Problem zu beheben. Bei Taschen würde entweder die Öffnung kleiner gemacht oder der Eingang von oben statt von der Seite.
GrößeZu Beginn des Krieges wurden sie jedoch nur in vier Größen an die Truppen geliefert, sodass die Schneider der Firma die Uniformen der Männer ändern sollten, um eine intelligentere Passform zu einem vermeintlich geringen Preis zu erzielen, der aus den Taschen des Soldaten kommen würde. Diese Schneider wurden als "Sonderpflicht" bezeichnet und waren von bestimmten Ermüdungspflichten befreit. Man kann sich vorstellen, welche Arbeitsbelastung ein Firmenschneider unmittelbar nach einer allgemeinen Neuauflage von Kleidung nach einer Kampagne gehabt hätte. Manchmal nutzten sie ihren eigenen Markt und berechneten exorbitante Gebühren. Zweiundzwanzig der siebenundsiebzig Originale zeigten einige Anzeichen von Veränderungen, entweder durch einen Firmenschneider oder durch den Soldaten selbst. Die häufigste Änderung war die Länge, obwohl es üblich war, die überschüssige Länge einfach aufzurollen, wie die Periodenbilder bestätigen. Einige Beispiele wurden in der Taille entweder an den Seitennähten oder häufiger an der Rückennaht aufgenommen. Es gibt auch einige Beispiele für Rückengurte, die anscheinend aus der Postproduktion stammen. Später beauftragte die Armee größere Größen, um die Rahmen der Soldaten realistischer unterzubringen. Schyulkill Arsenal Größe und Arsenal Markierungen. Von besonderem Interesse sind das erste und dritte Bild. Die Markierung „1 / SA“ überlagert eine rote Rautenform. Die Bedeutung des Diamanten ist nicht genau bekannt, wird jedoch als Prüfzeichen angesehen. Die derzeitige Theorie geht davon aus, dass einige Inspektoren geometrische Formen anstelle von Zahlen verwendeten
Die Quartiermeisterabteilung legte Größennormen für Schlepper fest, die spezifische Maße für Schrittlänge, Außennaht und Taillengröße vorgaben. Trowsers gab es anfangs in vier Größen, wobei später mehrere Größen hinzugefügt wurden. Die Größen 1 bis 4 liefen wie folgt:
Ich bin jedoch der Meinung, dass das föderale Größensystem nur als allgemeiner Leitfaden für die Beurteilung von Reproduktionskleidung dienen sollte. Untersuchungen zeigen, dass entweder die von der Regierung bereitgestellten Messungen entweder nur als allgemeiner Leitfaden verwendet wurden oder die Hersteller das System einfach völlig außer Acht ließen. Ob dies beabsichtigt oder zufällig war, kann diskutiert werden, aber die einfache Tatsache bleibt, dass es auf der Grundlage der uns zur Verfügung stehenden Beispiele eine generelle Missachtung der Spezifikationen gegeben zu haben scheint. Dies schließt Gegenstände mit einer Vorkriegsherkunft ein. Es ist auch möglich, dass Zeit und starker Gebrauch mit zahlreichen Scheuer-, Verbrühungs- und Schrubbarbeiten in Waschwannen die Schlepper geschrumpft und auf verschiedene Dimensionen gedehnt haben.
Berücksichtigen Sie die folgenden Beobachtungen einer Stichprobe von fünf Fußhosen, die alle vom Schyukill Arsenal hergestellt wurden und unverändert in Größe 2 mit "2" über einer serifenlosen "SA" gekennzeichnet sind:
Beachten Sie, dass nicht eine Probe genau den Vorschriften entspricht. Einige kommen nahe, aber einige sind weit entfernt, und es scheint auch keinen Reim oder Grund für die Abweichungen zu geben.
Und schlussendlich... I'll conclude with my advice on judging reproduction federal trowsers for your own purchase. Appraisals should be based primarily upon materials, cut and methods of construction. There are certain characteristics common to every original I have examined. Some of them are: Waistband buttonhole set slightly below center on left waistband. Waistband tapers to the rear becoming noticeably narrower. Pocket openings are set below the waistband. The do not meet or run into the waistband. There is a significant rise of at a bare minimum 2" to 3" in the back. The only topstitching found is on the cuffs, pocket openings and bags and sometimes the watch pocket. The front pieces exhibit a characteristic curve at the outseam. Fly / waistband are usually set by hand, regardless of the amount of machine work on the trowsers. ...and so on. And finally, go look at some originals yourself! Books and photographs don't quite do it when it comes to clothing. There are many museums and collectors that are more than willing to let serious students in to examine and handle original garments. After a while you'll get a feel for what is right and what is wrong. *In general, Levi brand 501 style jeans are constructed almost identically to Federal Type 1 trowsers. Of course there are numerous details that vary and the cut and fit are over a century apart, but most of the pieces are generally the same and they go together pretty much the same way. Special thanks to the following: The garments and photographs in this article are from the collections of Steve and Linda Lassiter, Mike Cunningham and the author. All photos are by the author. Line drawings are adapted and used by permission of John Wedeward. Stragglers Many of the trowsers I’ve examined over the years have exhibited alterations that have been made to make them fit the owner more properly. Below is an example of a size 1 pair of trowsers that were taken in on the side seams (see right) and the waistband (see left).
tr>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This article was published on Wednesday 03 February, 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Reviews: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der allgemeine Schnitt der Trowser stimmte eng mit dem Stil der Epoche überein, was nicht überraschend sein sollte. Die Beine waren mit einer deutlichen Krümmung bis zur Außennaht an den Vorderteilen voll geschnitten. Die Taille ist hoch angesetzt, wobei sich der Bund um die natürliche Taille des Trägers legt, die sich um den Nabel befindet. Moderne Hosen (sowohl für Herren als auch für Damen) sind so geschnitten, dass sie sich um die Hüften des Trägers legen, viel niedriger als im Stil des 19. Jahrhunderts. Es gab einen deutlichen Anstieg im Rücken, der die Rückseite des Bunds gut in den Rücken des Trägers brachte. Dies war der Stil und würde es einem Mann ermöglichen, die Trowser mit einer kurzen Jacke zu tragen und keine Lücke im Rücken zu hinterlassen, die sein Hemd zeigt. Der Sitz war sackartig, aber nicht übermäßig, was das Tragen besonders angenehm machte. Gürtelschlaufen waren erst lange nach dem betrachteten Zeitraum an Schleppern zu sehen. Die Größe der Taille konnte jedoch durch Verwendung eines geteilten Rückens im Bund um bis zu einige Zentimeter angepasst werden. Ein ¼ ”Baumwolltwillband wurde durch Ösen gesteckt, die in die Enden des hinteren Bunds eingenäht waren.
werden darf. Alle Beispiele außer einem, das ich untersucht habe, wurden aus Trikot hergestellt, dessen Gewicht zwischen 12 und 15 Unzen variierte. Gewichtsschwankungen können berücksichtigt werden, wenn man der Regierung die Anzahl der Lieferanten von Wollwaren (einer von 1857 und 18 bis Mitte 1861) mitteilt. Kersey ist in einem Twill-Gewebe gewebt, das fast immer 2/2 beträgt. Es ist per Definition ein schwereres Tuch und ein leichtes Nickerchen, das dazu neigt, den Köper zu verbergen, bis der Verschleiß ihn freilegt. Dieses Nickerchen war bei allen von mir untersuchten nicht ausgestellten Trowsern erkennbar, und bei stark verwendeten Beispielen ist das Nickerchen weg und der Köper im Gewebe ist leichter zu erkennen.
Taschen und Fliegenstücke und einige verwendeten ungebleichtes Leinen für die Fliegenverkleidungen und Taschen. Bei einem Paar in der Gruppe (ein maschinengenähtes Paar von Schyulkill Arsenal) waren die Taschen aus Baumwoll-Musselin, der Bund und die Fliegenverkleidungen aus Baumwollbohrer und die Uhrentasche aus Domit-Flanell identisch mit der bei Hemden mit eingetragener Ausgabe. Bei Variationen von Auftragnehmern wurde häufig ein braun poliertes baumwollähnliches Material als Futter für eine oder alle aus unbekannten Gründen zusammengesetzten Fliegen verwendet. Außerdem wurde manchmal ein kleines Stück Bohrung mit einem Quadrat von etwa 1 Zoll als Verstärkung gefunden
Bei allen untersuchten Beispielen wurden rohe Kanten gefunden, bei den meisten Beispielen waren sie jedoch auf die Taschenverkleidungen beschränkt. An einigen rohen Kanten wurden spontan gefunden
Die Manschetten wurden mit einem separaten Stück Trikot versehen und hatten eine 1 "bis 1 1/4" Entlüftung in der Außennaht. Die Manschettenentlüftung bei Federal Trowsern war keine einfache Aufteilung, sondern ist so eingestellt, dass sie sich überlappt und keine echte Unterbrechung zeigt, wenn die Trowsers über dem Stiefel oder dem Stiefel liegen. Das gegenüberliegende Stück oder die gegenüberliegenden Stücke hatten eine Breite von 1 "bis 2" und hatten das obere rohe Ende an Ort und Stelle genäht. Einige Beispiele hatten sowohl die Ober- als auch die Unterseite der Vorderseite links roh und peitschengenäht, aber seine war selten. Das untere Ende der Manschetten war an jedem untersuchten Stück abgesteppt. Dies wurde meistens maschinell durchgeführt, selbst bei Trowsern, die ansonsten vollständig von Hand genäht wurden. Auf der Innenseite der Manschettenöffnung befand sich oft ein Stück Bohr- oder Trikot, dessen Peitsche als Verstärkung festgenäht war. Die Verwendung von Trikot zum Bohren wurde zu etwa 50/50 aufgeteilt, wobei zu etwa 25% das Stück insgesamt weggelassen wurde.
Zusätzlich zu den Seitennahttaschen hatten alle Federal Trowser eine Uhrentasche vorne rechts an der Bundnaht. In den erhaltenen Beispielen wurden nur zwei Variationen festgestellt. Am häufigsten war ein Gesichtstyp, dessen Gesicht über den Bund hinausragte. Der andere, der ebenfalls in großer Zahl anzutreffen war, war ein Stil mit einer Verkleidung im Inneren, die sich nicht so weit erstreckte, dass er von außen gesehen werden konnte.
Eine eigene Erfahrung könnte Aufschluss darüber geben, was meiner Meinung nach zumindest zeitweise in den Hallen stattgefunden hat, die vor etwa 130 Jahren von den Inspektoren genutzt wurden. Ich war gerade dabei, eine Bestellung für eine große Gruppe von Reenactors zu erfüllen, die alle gleichzeitig aufgegeben wurden. Es gab 21 Paar Fußschlepper des Bundes und 27 nicht gefütterte (und daher nicht gekennzeichnete) Ermüdungsblusen. Bei der Verwendung eines Fließbandansatzes, anstatt mich wie gewohnt auf jeweils ein Kleidungsstück zu konzentrieren, stellte ich fest, dass sich die Tags, die ich auf Kleidungsstücken mit dem Namen und den Informationen des Kunden anbringe, bei meinem Umzug von den meisten Blusen gelöst hatten der riesige Hügel von einem Teil meiner Werkstatt zum anderen, um Platz für die Schlepper zu schaffen. Ich hatte 23 leere Sackmäntel, die mich anstarrten und mich herausforderten, ihre Größe und ihren Besitzer zu identifizieren. Das Beste, was ich tun konnte, war, sie an mir selbst auszuprobieren und sie durch Augapfel und Erfahrung auf die richtige Größe abzustimmen. Ich dachte, ich hätte es gut gemacht, aber der Kommandeur der Gruppe teilte mir später mit, dass sie ihre eigenen unerwarteten historischen Erfahrungen gemacht hatten, als sie bei einem Treffen das Bündel ausrollten und tauschen und wechseln mussten, bis alle den Mantel und die Trowser fanden, die zu ihnen passten, genau wie die Truppen tat in den 1860er Jahren. Mein Punkt ist, dass es selbst für jemanden mit Erfahrung sehr schwierig ist, die genaue Größe allein anhand des Aussehens zu beurteilen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Inspektoren jedes Stück des fertigen Kleidungsstücks gemessen haben, da es von Auftragnehmern usw. stammte, und eine perfekt gute Hose abgelehnt haben, weil die Schrittlänge 2 Zoll zu lang war oder die Fliege ein Knopfloch zu wenig hatte. Mein persönlicher Glaube ist, dass sie den Kleidungsstücken flüchtige Blicke gaben (sagen wir 30 bis 90 Sekunden) und wenn sich kein eklatanter Defekt zeigte, der das Kleidungsstück nutzbar machen würde, schlugen sie ihren Stempel darauf und gingen weiter.
